Ексклузивно интервю с Мария Грация Киури от Dior

Художественият директор на мезона обяснява визията си за женственост

dior_mariagraziachiuri_interview_theweek_portfolio_portrait.jpg

Преди много години Мария Грация Киури има случайна среща с някой, по чиито стъпки е писано да тръгне. По време на посещение в хотел Costes в Париж тя забеляза познато лице в двора с балдахин: Ив Сен Лоран. Очилатият кутюрие отдавна беше герой на Чиури, така че тя събра смелост да се представи. Трогнат от милите й думи, известният срамежлив Сен Лоран отговори с просто, но сърдечно „благодаря“. Разказвайки тази история днес, Чиури не може да не се усмихне. Звучи като случайност, но може би бъдещето й е записано в звездите: Сен Лоран се присъединява към парижкия мезон на Christian Dior като асистент на дизайнера през 1955 г., като става главен дизайнер само на 22 години; Chiuri беше обявена за артистичен директор почти шест десетилетия по-късно, като стана първата жена дизайнер, която ръководи марката в нейната 70-годишна история. Следователно и двамата първопроходци са в различни краища на генеалогията на Dior.

Като пазител на луксозна къща, определена от много новаторски глави – в допълнение към самия Диор и Сен Лоран, граф Марк Боан (1960-1989), Джон Галиано (1996-2011), Раф Симонс (2012-2015) и бившият творчески директор на Dior Homme, Хеди Слиман (2000-2007) – Chiuri има внимателен подход, когато става въпрос за дизайнерските кодове на къщата. Но въпреки че е добре запозната с историята на марката, тя със сигурност не е обвързана с нея.

С четири готови облекла и две колекции висша мода след дебюта си SS17, дизайнерката прогресивно защитава овластяването на жените за ново поколение клиенти на Dior. „За мен е важно да работя по начин, който поддържа наследството и ценностите на марката, но в същото време да дам моята гледна точка за жените днес“, казва Чиури. „Можем да оценим миналото, културата на модата, майсторството, качеството и да се опитаме да почерпим вдъхновение, но вие трябва да използвате това вдъхновение по съвременен начин. Не мога да направя същата рокля, която мистър Диор правеше през 50-те, защото жените сега са различни.



Като посланик на съвременните жени днес, Чиури направи смел ход, но за този кутюрие феминизмът започва с логическо мислене. Когато пристигнах, всички казаха, че Dior е женствена марка, казва тя в луксозния салон на първия етаж на Dior's Rue Marignan, скътан на странична улица до Шанз-Елизе. Какво означава днес да си женствена марка? Мисля, че това означава, че се грижим за жените; че жените чувстват, че са важни за нас, че искаме диалог с тях. Не искаме да налагаме нашата гледна точка.

За да добиете истинско разбиране за „Dio(r)evolution“ на Chiuri – лозунг, който за първи път се появи на тениска SS17 – човек трябва да погледне самата Chiuri и дрехите, които носи. За финала на шоуто Dior’s Resort 2018, Чиури се поклони в копринени панталони с щампа и голям пуловер с V-образно деколте; за нейния външен вид на висша мода SS17 на пистата, Чиури съчета изтърканите си дънкови дънки с черно бар сако, скроен блейзър с пеплува талия, който стана емблематичен за марката, откакто Dior за първи път го включи в колекцията си New Look от 1947 г.

Чиури изглежда аристократично с платинено русо боб, светла кожа и тъмнокафяви очи, подчертани от щедра порция кол. Нейният еклектичен, но елегантен гардероб подчертава нейната вяра, че съвременното обличане е свободата на избор. Днес тя е облечена в черна кожена пола с дължина до коляното, равни ботуши Челси и кашмирен пуловер с кругло деколте. Това е насърчено от привличащи погледа бижута: пръстени, подредени на почти всеки пръст, и колие в стил чокър, акцентирано от чифт златни устни. Поразителната висулка беше подарък от бившия сътрудник на Saint Laurent Клод Лалан, който създаде сложни бижута с цветя, насекоми и преплитащи се тръни в поцинкована мед за колекцията висша мода SS17 на Chiuri.

Комбинирането на елегантност с бунтарски дух – или, както тя казва, „извиване на готино“ – се превърна в отличителен белег на работата на Chiuri в Dior, която тя приписва на нейните тийнейджъри, израснали в Рим. „Спомням си, че майка ми избра рокля като такава за кукла – ужасна, толкова сладка. Бих искал [да съм носел] деним и военно яке. Подобно на много момичета на нейната възраст, Чиури тайно закопчаваше подгъва на ученическата си пола. „Мразех тази форма“, казва тя, усмихвайки се широко, проследявайки линията на дрехата с един пръст. „Бих искал да отрежа!“

Роден през 1964 г., Киури посещава клона в Рим на Европейския институт по дизайн, заедно с дългогодишния си сътрудник Пиерпаоло Пичоли. Тогава тя се притесняваше, че модните роли от най-високо ниво няма да бъдат отворени за нея, освен ако не пусне лейбъл като Джорджо Армани или Джани Версаче. Решен да не се задоволява с маргинални работни места, Чиури се впусна в амбициозна кариера, белязана от високопоставени позиции в престижни къщи.

Тя и Пичоли обединиха усилията си и двойката влезе в студиото за аксесоари на Fendi – тя през 1989 г., той през 1990 г. – където помогнаха за пускането на прочутата чанта Baguette през 1993 г. Шест години по-късно, Chiuri и Piccioli се преместиха във Valentino, където бързо се издигнаха в редиците, първо наблюдава аксесоарите, след което ръководи линията Red Valentino на лейбъла (2003), преди да бъдат назначени за съ-креативни директори на основната мода и аксесоари през 2008. Във Valentino, тяхната наградена работа процъфтява лейбълът за наследство, като продажбите достигат над 1 милиард долара през 2015 г., почти удвоявайки данните от предходната година.

Чиури си спомня първия ден от новата си работа в Париж, в обширния щаб и работилници на Dior, където беше представена на много международни екипи, натоварени с оформянето на марката. „Мисля, че модата сега е език, който е не само пистата, но и магазинът, витрините, кампаниите“, казва Чиури, описвайки подхода си на 360°. Тя говори с умиление за висококвалифицираните шивачки и надзорници, които ръководят двете специализирани студиа за висша мода и готово облекло на Dior. „О, наистина обичам ателиетата“, казва тя, смекчавайки тона си. „Те са толкова горди, че са част от тях и ме подкрепяха много.“

В колекциите си Чиури използва тези много занаятчийски ресурси за изобилен ефект. Дебютната й колекция включваше рог на изобилие от сложни бродерии под формата на насекоми, зодиакални знаци, сюрреалистични омари и пролящи сълза сърца, драскулки в стил Кокто и числото 8 – символичен clin d’oeil за щастливото число на Кристиан Диор. Оттогава мотивите включват кристални пеещи птици върху деним (Pre-Fall 2017), символи на таро (SS17 haute couture) и падащи звезди (AW17). „Наистина обичам тази част от работата“, казва тя за връзката си със занаятчиите на Dior. „По-трудно е да изразиш с думи това, което мислиш. Чувствам, че моята работа е по-скоро да направя колекция, отколкото да обясня колекцията.

В света на Чиури женствеността и феминизмът са естествени приятели. „Разбира се, че жените обичат цветя“, казва тя по темата за традиционно „женските“ щампи, „но мисля, че и мъжете също. Съпругът ми [Паоло Реджини, висококвалифициран майстор на ризи] обича цветята и има повече способности с тях от мен.

Чиури умело успява да съчетае ефирната и парижкия шик естетика на Dior със собствения си феминистки призив за равенство, понякога изразен фино чрез техническо майсторство и дизайн, друг път шумно и гордо благодарение на открояващите се лозунги. За SS17 тя украси тениски с надпис „Всички трябва да бъдем феминистки“ – цитат, заимстван от наградената нигерийска писателка Чимаманда Нгози Адичи – и „Защо не е имало велики жени художници?“, след есе от 1971 г. от 1971 г. историк на изкуството Линда Нохлин. Тя се задълбочи още по-дълбоко, подривайки самата идея за специфични за пола дрескодове, като търси спортни облекла и униформи – днес по-унисекс от всякога – издигайки ги в сферата на модата благодарение на таланта си за преоткриване.

Колекцията й за готово облекло SS17 взе примера от костюмите за фехтовка: визиите в бяло на бяло включват съкратени бричове, съчетани с ватирано яке, едно-единствено червено сърце, бродирано на гърдите. Имаше анцузи, съчетани с маратонки със символ на черна пчела – любим мотив на Хеди Слиман, когато беше начело на Dior Homme – якета Caban (AW17), дънки дърводелци, гащеризони с четири джоба и двуредни униформи за паж (SS17 haute couture). ). Тъканите също преодоляват пропастта между мъжкото и дамското облекло. За своята колекция висша мода AW17 Chiuri работи с вълнена рибена кост и тъкан туид и въвежда денима в своя репертоар на Dior. Нейната прегръдка на унисекс дрехи отразява собствения гардероб на Чиури; години наред тя купува мъжки панталони на Prada, предпочитайки правата им кройка.

По-рано тази година Рут Бел, британската манекенка с коса на пикси, която откри повечето от шоутата на Chiuri на Dior досега, възвести началото на круизното шоу на марката през 2018 г. в отдалечен участък от пустинята в подножието на Санта Моника Калабасас. Докато балон с горещ въздух в пясъчен цвят, украсен с надпис „Dior Sauvage“, бавно се издигаше към калифорнийското небе при здрач, 800 гости наблюдаваха как Бел върви по пистата на пустинята в здрави черни ботуши, дълга народна рокля, украсена с ресни с мъниста и бродерия на скелети и черна пасторска шапка, проектирана от милинера Стивън Джоунс. Като поклон към колекцията Lascaux на Dior от 1951 г., която прочуто препраща към праисторически пещерни рисунки, Chiuri представя вдъхновено от примитивно изкуство върху облекла, отляти от коприна и рафия.

Аз действам на съгласие

Силуетите на колекцията с парагади са вдъхновени от художничката Джорджия О’Кийф, която предпочита меките и неструктурирани рокли, палта и туники. Колекцията на Чиури беше феминистка басня, разположена на земен кинематографичен фон, нейните женски главни роли бяха артистични и светски мъдри; жени, силни като земята под краката им.

„От една страна, искам да бъда куратор на миналото. От друга страна, искам да дам своята гледна точка за бъдещето“, казва дизайнерът. Да се ​​опитаме да дефинираме жената Dior на Chiuri би означавало да намалим принципа, който се опитва да изложи: че феминизмът не е за означаващи или семантика, а за състояние на ума. Отразявайки това чувство, Чиури споделя малко допълнителен поглед върху нейния raison d’etre: „Мисля, че творчеството дава друга гледна точка на живота ми. Това не е работа, това е като игра. имам голям късмет; Играя една красива игра: играта на Dior.

Къщата на Dior празнува своята 70-та годишнина с изложба в парижкия Musée des Arts Décoratifs. „Christian Dior, Couturier du rêve“ продължава до 7 януари 2018 г.; lesartsdecoratifs.fr

Снимка: Тиърни Гиърсън

Мода от Уилям Гилкрист

Моделът Анджела Линдвал

Разказ от Феликс Бишоф

Copyright © Всички Права Запазени | carrosselmag.com