Париж футурист: интервю с Жулиен Досена

Творческата насока на Пако Рабан Жулиен Досена има собствено отношение към футуризма: всичко е свързано с ритъма на съвременния живот

julien_dossena_08_11_2018330s29_copy_2.jpg

Мари-Амели Сове за първи път предложи Жулиен Досена да се присъедини към френската модна къща Paco Rabanne. Sauvé – влиятелен стилист, консултант и дългогодишен сътрудник на творческия директор на Louis Vuitton Nicolas Ghesquière – остави гласова поща на телефона на Dossena, но в момент, подобен на Sliding Doors, младият дизайнер почти пропусна настоящата си роля. Спомням си, че получих съобщение, но не го послушах, така че [Сове] помисли, че не искам работата, спомня си 36-годишната Досена. Знаех и обичах тази марка. Тя беше първата, която видя [че] това, което правя, може да бъде преведено на Пако Рабан.

След назначаването му като креативен директор през 2013 г., Dossena умело преобразява Paco Rabanne като съвременна модна марка, съзнавайки своето авангардно минало. Във Франция беше наистина популярен, казва той, описвайки собствените си спомени за марката и нейното единствено по рода си наследство. През 70-те той облича Джейн Биркин, Франсоаз Харди, Аманда Лир - всички тези звездни певици. От баба ми до модните хора в Париж, всички знаят за Пако Рабан.

най-добрите фаблети 2016 Великобритания

Пако Рабан – по рождение Франсиско Рабанеда Куерво – пристига в Париж през 1939 г., на петгодишна възраст, след като избяга от баския си роден град Пасахес и Гражданската война в Испания. Майка му работи като главна шивачка и бродираща за Cristóbal Balenciaga и след като завършва архитектура от École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, Рабан започва да създава бижута за висша мода, включително Hubert de Givenchy, Nina Ricci и André Co. .



През 1966 г. той стартира собствен бизнес с „12 неносими рокли в съвременни материали“. Представени от група босоноги модели в големия хотел George V в Париж, радикалните творения на Рабан се намираха някъде между скулптурата и модата: той избягваше коприната и кадифето за алуминия и термопластичния родоид. За него беше като артистичен спектакъл, казва Досена. Не мислеше за дрехи или за магазини, продаващи мода.

Рабан бързо привлече световен интерес за своите футуристични дизайни. През 1967 г. The New York Times съобщава от апартамента на дизайнера в хотел Doral Park Avenue в Манхатън. Описвайки Рабан като един вид инженер за новата епоха, който използва клещи и течно лепило вместо игла и конец, журналистът се удиви на хартиените рокли, кожените якета с кръпки и красива рокля от щраусови пера, държани заедно от пластмасова лента и метал пръстени.

Две години по-късно, британски документален филм Pathé News описва облечените в метал манекени на Рабан като истински момичета, които дрънкат с всяко движение. Рабан стана нарицателно в популярната култура, изтъквайки най-вълнуващите инжини на епохата – Уорхол кон данте „Baby Jane“ Holzer сред тях. За gamine chansonnière Франсоаз Харди, Рабан замисля златна и диамантена микро-мини рокля, която носи на панаир на диамантите в Париж през 1968 г.; този забележително амбициозен продукт, резултат от 2000 часа работа, беше оценен по това време на повече от 10 милиона долара.

Същата година актрисата Джейн Фонда облече Пако Рабан в главната си роля във фантастичния филм Барбарела от 1968 г., а марката е закупена от базираната в Барселона луксозна група Puig. Под собствеността на семейния концерн, Paco Rabanne лансира редица най-продавани аромати, включително дебютния си аромат от 1969 г. Calandre, стъкленозелени бутилки, най-продавания Paco Rabanne Pour Homme (1973) и скорошни издания Invictus (2013). ) и Олимпия (2015). Самият Рабан официално се оттегли от бизнеса през 1999 г.

С назначаването си през 2013 г. Досена последва бърза поредица от креативни директори, включително родената в Германия дизайнерка Лидия Маурер и базираната в Ню Делхи Маниш Арора. Това е като златото, което намираш в реката и което трябва да изчеткаш, излъскаш и да направиш бижу, казва Досена за задачата си в мезона. Толкова е уникално и, както с всичко уникално, трябва да го вземете внимателно.

След дебюта си на SS14, Dossena се е заел да преразвие модното подразделение на марката. Вместо да преработи предишните си успехи, той се съсредоточи върху наследството на Rabanne като новатор в дизайна. Dossena започна със скициране на съвременен гардероб на Paco Rabanne, който днес включва колекция Bodyline от атлетични части. Първото ми прагматично наблюдение, когато пристигнах, беше, че не исках да правя марка, в която жените идват и купуват една рокля за парти, обяснява той. Това беше Пако Рабан дълго време: получаваш роклята си и я носиш понякога, [може би само] за новогодишната нощ. Знаех, че това не е уместно при изграждането на бизнес и истинска модна марка.

Dossena усъвършенства привържениците на гардероба, като рокли с муселин, супер остри палта, убийствени панталони, наистина свежа бяла риза, като същевременно бавно въвежда фантастичния разцвет на марката. SS14 включваше малка част от мини рокли с панели, оформени от бургундско, синьо и черно moulé Giffo формована пластмаса; Dossena последва това с тъкани мрежести потници, изработени от удължени предпазни щифтове (AW14), пригодени вълнени блейзъри, подплатени с плат, който приличаше на сребърно фолио (също AW14) и ритници, изработени от опушено зелени пластмасови дискове (AW15).

Неговата гама AW16 включваше лъскавочервена рокля с ризи с водопадно деколте, носена с ботуши в космическата ера; Dossena подходи с повишено внимание към характерната метална верижка Paco Rabanne, като първо представи пълна визия, изобразена в сребърния и златния материал в колекцията AW17. На друго място той поддържа вкуса на Пако Рабан за експериментиране: за SS18 Досена щампова въртящи се щампи на пейсли върху верижната коча, а миналата есен той използва изсушени върхове, изляти от смола. Най-възнаграждаващото е, когато при вас дойдат жени с много различни професии и [да речем], че са се намерили във вашата работа, обяснява той.

Досена, която има мрачния външен вид на звезда от Nouvelle Vague lm и предпочита семпла униформа от пуловер с кругло деколте и дънки, е родена и израснала в Ploemeur, малък морски град в Бретан. Тук баща му притежаваше и управляваше местната дискотека. Спомням си, че бях там през деня: всички чистеха и беше малко тъжно без осветлението, разказва Досена за работата на баща си. Тогава ти дойде през нощта и беше като „Бам!“ Всички светлини, всички хора се забавляват. Винаги виждам [баща си] като създател на фантазии. Спомням си, че се прибираше в шест сутринта и спеше до обяд. Никога не е пил, никога не е пушил цигари. Повече от фантазия, той ни научи да работим здраво.

След като придобива степен по история на изкуството в Парижката École Supérieure des Arts Appliqués Duperré, Досена се премества в Брюксел, където се записва в L'École de la Cambre, колеж по дизайн и архитектура, чиито скорошни възпитаници включват и Антъни Вакарело, понастоящем творчески директор в Сен Лоран. През 2008 г. Досена се завръща в Париж, където кандидатства да се присъедини към Balenciaga, под творческия директор на Nicolas Ghesquière. Това беше единствената марка, за която исках да работя, спомня си той. Започнах като стажант и бях готов да работя усилено, за да вляза. В Balenciaga, Dossena напредна, за да стане старши дизайнер на колекции готово облекло, специализирана в шивачеството. Израснах там, учейки се от един от най-добрите дизайнери, казва той.

През 2012 г., след напускането на Ghesquière, Dossena напусна, за да създаде марка за дамско облекло Atto с колегата си дизайнер Lion Blau. Самофинансиращото се начинание стартира с голямо признание: през 2014 г. Ато беше обявен за победител на LVMH Prize заедно с дизайнерите Симоне Роша, Крейг Грийн и Саймън Порт Жакем. Малко след това Досена задържа Ато, за да съсредоточи енергията си върху Пако Рабан.

3ds игрите работят ли на 2ds xl

На ревюто на Пако Рабан SS19 на Седмицата на модата в Париж миналия септември пистата беше окъпана в златист блясък. Досена черпи вдъхновение от склонността на основателя към трансцендентната мисъл: през 1999 г. Рабан публикува ръководството „Зората на златния век: Духовен дизайн за живот“, наред с други заглавия. Колекцията SS19 си представя гардероба на едно модерно дете: дълги до пода рокли с дантела от бледа копринена органза завършваха с малко бродирани върхове; тениска от памучно трико с вратовръзка – носена със сатенена саронг пола – беше по-буквална със своето послание на мистицизъм, носещо мотото „Lose Yourself“. Досена използва емблематичната верижка на Пако Рабан като платно за индийски гравюри и изображения на листенца от хибискус; другаде металът беше комбиниран с деликатна дантела Chantilly. Основата и здравите колони ви дават свободата да бъдете леки и да се забавлявате, казва той за забележителната колекция.

В допълнение към собствения бутик на марката на улица Cambon в Париж, колекциите на Paco Rabanne днес се съхраняват в търговци на дребно, включително Barneys New York, Matches Fashion и Ssense. Бестселърите включват аксесоарите на Dossena, водещи от чанти като просторната чанта Section, скитника Cage и архивния дизайн на марката от 1969 месингова верига. Винаги сме внимавали за баланса на дрехите и аксесоарите, които продаваме, казва Досена. Не исках да има 70 процента [аксесоари към] 30 процента дрехи. Наистина искам всички категории да са супер силни.

Тази пролет той добави огледални пластмасови палети към малки чанти за кръстосано тяло. Връщането на благородство на този вид материали е наистина интересно, обяснява Досена, повтаряйки вярванията на самия Пако Рабан – дизайнерът, който винаги внасяше блясък и блясък със своя смес от радикални материали.

Copyright © Всички Права Запазени | carrosselmag.com